Reducido a “tejidos muertos”, incluye géneros comprados por casas de moda y sin usar, que abarrotan las reservas y archivos de muchas marcas. En resumen: el final del rollo (que a veces puede llegar a medir miles de metros). A diferencia del upcycling, (reciclaje) que consiste en recuperar piezas existentes y darles una segunda vida (proceso en el que Marine Serre se destacó especialmente) el material muerto es la idea de utilizar los restos de materias primas para realizar nuevos modelos y colecciones.
Además de presentar una importante ventaja eco-responsable porque no requiere producción textil adicional, esta práctica también permite a las casas vender sus existencias inactivas, un bien que es costoso de almacenar y cuyo valor siempre disminuye con el tiempo.
Hasta hace unos años, los estampados y tejidos de una temporada nunca estaban destinados a ser reutilizados (o al margen, como parte de una colección aniversario, presentada varios años después de su aparición inicial) pero ahora es el momento de la circularidad impulsada por una conciencia global y acelerada por la crisis sanitaria.
Si bien muchas marcas se vieron obligadas a crear sus colecciones de forma aislada durante la pandemia y en un momento en que la industria misma experimentó recesiones, algunas recurrieron a sus materiales ya existentes. Tanto en Alexander McQueen como en Marni, la temporada Primavera-Verano 2021 fue realizada con tejidos de colecciones anteriores. Y fue muy bien recibida por su creatividad y capacidad, sumado al valor agregado ambiental.
Pero lejos de ser ocasional, el uso de material muerto puede incluso ser la causa de algunas marcas. En París, así comenzó la aventura de Entoure. Fundada por Amélie Kaszuba en 2018, la casa se especializa en la fabricación de cinturones de cuero cuyas materias primas se obtienen en la Réserve des Arts, en Pantin. Después de varios años trabajando en la industria de artículos de cuero de lujo, la diseñadora tuvo la idea de usar recortes de las grandes casas para hacer sus piezas. Su línea viene dictada por el material disponible, y no al revés.
Una elección ética, por supuesto, pero que también puede explicarse por el aspecto económico de tal práctica. Por su naturaleza de excedentes, así como por su cantidad más o menos limitada, los tejidos muertos se venden más baratos que la media. Una bendición para los jóvenes diseñadores que buscan empezar y para quienes a veces puede resultar difícil acceder a materias primas de calidad.
Prueba de que la industria de la moda parece haber tomado finalmente la medida de los esfuerzos que deberá realizar para volverse más sostenible y reducir su impacto en el medio ambiente, las estructuras de reventa de estos desechos de alto valor agregado florecieron en los últimos años. Creada en 2008, la Réserve des Arts nació de la asociación de Sylvie Betard y Jeanne Granger. El deseo de ambos es apoyar al sector de las artes y proteger el planeta. Juntos, cierran la brecha entre las empresas que buscan deshacerse de su inventario y los artesanos, creativos o estudiantes que podrían usarlo.
Al frente de una boutique en el distrito 14 de París, así como una sucursal en Marsella y un almacén ubicado en Pantin, el dúo se transformó a lo largo de los años en un equipo de treinta y tres empleados que recolectan, clasifican y redistribuyen los residuos reutilizables de empresas que lo deseen.
“Nuestro deseo es que el arte de la reutilización sea un saber hacer de la excelencia cultural francesa.” Así lo explica Sandrine Andréini, su directora. “Queremos que todos se tomen el reflejo de mirar el material que está disponible y asegurarnos de que todos tengan los medios para hacer esta economía circular. “Y para aquellos que quieran empezar pero tienen miedo de no tener las habilidades necesarias, la plataforma también acaba de poner en marcha una organización de formación.
¿El objetivo? Enseñar a los que así lo deseen a comprender los diferentes materiales y las limitaciones que pueden generar. Abierta a los profesionales creativos, la Réserve des Arts cuenta ahora con 8.000 socios, que van desde estudiantes a artesanos y algunas pequeñas empresas. Su oferta supera las mil referencias y abarca desde la madera hasta el cuero y los textiles.
Más recientemente, fue la start-up Nona Source la que hizo ruido. Fundada por Romain Brabo, Marie Falguera, Anne Prieur du Perray y apoyada por LVMH. Esta empresa proporciona a los profesionales del textil el material muerto de las casas del grupo de lujo francés. Todo ello, a precio rebajado. Lanzado hace unas semanas, está en línea con el programa LIFE 360 del grupo de Bernard Arnault. “Los materiales de calidad no se deterioran con el tiempo. Era importante para nosotros actualizarlos y democratizar su acceso”, explica Romain Brabo con orgullo. Y nosotros, aplaudimos la concreción de esta iniciativa que beneficia a todo el proceso productivo y genera un círculo virtuoso.|
